TUTORIAL: CONFECCIONAR UNA CINTURILLA (3º)

Vamos a colocar una cinturilla en un pantalón (si es una falda es lo mismo) con trabillas. Este es el tercer post sobre CINTURILLAS:

• Si no sabes como hacer el patrón de cinturilla para tu pantalón pincha aquí.(PRIMER POST SOBRE CINTURILLAS).
• Si no sabes como cortar las piezas de la cinturilla, entretelarlas y montar las piezas pincha aquí (SEGUNDO POST SOBRE CINTURILLAS).

PARA HACER LAS TRABILLAS:

1. Cortar una tira de tela de aproximadamente 60cm de largo por unos 6cm de ancho.
2. Doblarla por el canto más largo, derecho con derecho. Es decir, tenemos la tela doblada viéndola nosotras por el revés...
3. Pespuntear ese canto largo, a 1,5-2cm del otro canto largo, dependiendo de lo anchas que queramos nuestras trabillas. Recortar el margen de costura (dejando unos 0,5cm).
4. Dar la vuelta a toda esa tira.
5. Cortar en "X" trozos iguales, te saldrán de unos 12 cm cada una de ellas. Las hemos dado mucho margen, ya veréis al colocarlas por qué. Más vale que sobre que no que falte!
6. Pespuntear a ambos lados de cada trabilla, rematando.

Como no hice fotos del proceso de confección de las trabillas... he preparado este croquis... jeje, a ver si entendemos algo... upps!!!

ahora que tenemos nuestras trabillas ya podemos colocarlas junto a la cinturilla... Lo haremos de la siguiente manera: "VAMOS A COLOCAR LAS TRABILLAS Y LA CINTURILLA SIMULTÁNEAMENTE"

DEL POST ANTERIOR LOGRAMOS SACAR:

• 1 cinturilla con la tela original del pantalón, formada por 3 piezas (dos delanteras y una larga trasera).
• 1 cinturilla con la tela de contraste (forro), formada por 3 piezas (dos delanteras y una larga trasera).

COMO COLOCAR LA CINTURILLA EN NUESTRO PANTALÓN:

Porque una imagen vale más que mil palabras... he preparado un "foto-tutorial"!!!

1. Hilvanamos las 5 trabillas al canto de la cinturilla. Se reparten:

- 2 delante, más o menos a la altura de las pinzas.

- 3 detrás como en la imagen, una de ellas justo en la costura del tiro trasero y las otras dos a ambos lados.

2. A cada trabilla se pasa un pespunte a aproximadamente 1 cm de la línea de cintura de nuestro pantalón, para dar holgura a la trabilla.

3. Colocamos pantalón y cinturilla (la de la tela original del pantalón, la que se va a ver), derecho con derecho, y haciendo coincidir ambas líneas de cintura (la del pantalón y la de la cinturilla) cogemos con alfileres, hilvanamos (si quieres) y pespunteamos.  Este paso para mí es el más complicado. Porqué??? al colocar la cinturilla, os daréis cuenta de que la curvatura de la línea de cintura del pantalón es contraria a la línea de la cintura de la cinturilla (trabalenguas total), es decir, una es cóncava y la otra convexa..., por lo que cuesta hacerlas coincidir, por eso digo que mejor se hilvane antes de pasar a máquina!

Es muy importante que coincidan las costuras laterales del pantalón con las costuras laterales de la cinturilla (flecha roja), de lo contrario, una vez confeccionada la cinturilla, no coincidirían las costuras de unión laterales y esto queda muy feo.

4. Una vez pespuntada la 1ª cinturilla, recortamos el margen de costura que queda a unos 0,5 cm. No es necesario hacer piquetes ya que en este caso la curvatura no es mucha.

5. Mira la imagen.

6. Del derecho...

1. Hilvanamos el canto inferior de la cinturilla para que quede tirante.
2. Subimos hacia arriba las trabillas y las sujetamos con un hilván. Ojo!!! Fijaros en la imagen. Al hilvanar arriba las trabillas debemos darlas bastante holgura, para que después nos entre un cinturón (ya que éste tiene un grosor).  

 7. Cogemos la otra pieza de cinturilla, lo que es el forro. Y colocamos la cinturilla ya cosida con la otra cinturilla (el forro), derecho con derecho. Hacemos lo mismo que cuando pusimos la primera parte de la cinturilla (mira el apartado nº 3). Cogemos con alfileres ambas cinturillas, haciendo coincidir las marcas, hilvanamos y pasamos pespunte.

Al igual que cuando colocamos la 1ª cinturilla, debemos casar bien, bien las costuras laterales de la 1ª cinturilla con la que estamos colocando.

 8. Recortamos el margen de costura que nos queda, dejándolo a unos 0,5 cm.

9. Hasta aquí tenemos... mira la foto!

10.  Ya por el derecho, doblamos los márgenes de costura laterales, y los hilvanamos, dejando las líneas bien rectas y comprobando que al cerrar la cremallera casen perfectamente.

11. Doblar la 2º cinturilla hacia el revés e hilvanar el canto superior, sacando la costura, para que quede bien pulido.
      Se mete hacia dentro el margen de costura inferior de la cinturilla interior (forro), tapando así el antiguo pespunte que hicimos cuando colocamos la 1ª cinturilla. Se coge con alfileres y se sujeta con un hilván.

Ya tenemos la cinturilla lista. Ahora sólo falta hacer un pespunte por el derecho a lo largo de toda la cinturilla (canto superior, canto inferior y laterales, todo de una pasada) para que quede más firme. Yo cuando hago este pespunte paro en cada trabilla (no hago el pespunte por encima de las trabillas) y remato, justo debajo de cada una de ellas para que no se vea y empiezo de nuevo con el pespunte... Otra opción en cuanto a las trabillas es dar un pequeño pespunte a cada una, rematando bien, en el canto superior de éstas si os ha quedado demasiada holgura. 

También nos hace falta coser un botón con un ojal o bien poner un corchete por dentro para que no se vea nada, que es lo que suelo hacer yo.

cinturilla terminada

Por supuesto hay otras formas de confeccionar las cinturillas y trabillas. Yo de momento lo hago así, y es así como os lo enseño. También se pueden dar otros muchos acabados, por ejemplo con una cinta al bies por el revés, para rematar el canto inferior de la vista... Cuando lo haga, os lo enseño!!!

Esto ha sido todo... ya sabéis todo lo necesario para confeccionar una cinturilla con vuestra forma de cintura, para que os quede perfectamente adaptada al cuerpo!!!

Mil gracias a todas por la acogida que han tenido mis primeros tutoriales. Espero poder seguir haciendo cositas como estas en el blog...

TUTORIAL: PREPARAR Y MONTAR NUESTRA CINTURILLA

¿Recordáis del post anterior que tenemos esto?

• 1 patrón de cinturilla delantera.
• 1 patrón de cinturilla trasera con la T.D. (tela doble) marcada en su sitio, el tiro del trasero.

Mira el post anterior para sacar el patrón de una cinturilla.

Para cortar la tela: siempre con la tela doble.

En total tendremos cortadas 6 piezas. 

• 4 piezas de cinturilla delantera. 2 de ellas con la tela del pantalón (lo que se va a ver) y otras 2 piezas con la tela de forro (de contraste).
• 2 piezas de cinturilla trasera. 1 de ellas con la tela del pantalón (lo que se va a ver)  y otra pieza con la tela de forro (de contraste).

Cinturilla delantera:

Sobre la tela que se va a ver se cortan 2 piezas con la tela doblada. Ojo! como se ve en la siguiente imagen, hay que darle más margen. ¿qué margen? pues lo que mida la cremallera (para recubrirla después con la cinturilla), unos 4 cm. Para ello deberás alargar 4 centímetros tu cinturilla en el tiro. 

Sobre la tela que no se ve (tela de contraste) se cortan 2 piezas con la tela doblada. También hay que dar los mismos centímetros que en el caso anterior (4 centímetros).

aquí... cortando la cinturilla delantera con la tela doblada en la tela de contraste

Cinturilla trasera:

Sobre la tela que se va a ver: doblar la tela y colocar el tiro de nuestro patrón de cinturilla trasero sobre esta doblez para que salga doble y así no tengamos una costura en la mitad de la cinturilla trasera.

Sobre la tela que no se ve: exactamente igual que en el caso anterior (con la tela doblada para que salga doble).

Tendremos algo como en la siguiente imágen: ¿ves cuáles son la delantera (marcada con D) y la trasera (marcada con T)? Ojo! las traseras que no te confundan, están sin abrir y a sus derechas puedes ver el doblez de la tela, están dobladas aún!

¿qué marcas debemos hacer en las piezas? En cada una de ellas:

• Si es delantera (D) o trasera (T).
• La dirección de la tela. Para luego casarlas en nuestro pantalón correctamente.
• El tiro (T) en el extremo de cada una de ellas donde corresponda. ES IMPORTANTE! (para luego no confundirnos en la colocación...)Esto en las piezas traseras está muy claro y no hace falta no?
• La cadera (C) en el extremo de cada una de ellas donde corresponda. ES IMPORTANTE! (...)Pasa como en el tiro en las piezas traseras. 

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 Entretelamos todas las piezas por el revés con una entretela que no sea excesivamente fina, para dar un poco de "cuerpo" a la cinturilla. Para ello sujetamos con alfileres cada una de las piezas a la entretela, derecho con derecho, y cortamos a ras. Después, sin quitar las alfileres, pasamos la plancha, por el lado de la entretela poniendo un trapo de algodón encima (el del polvo no, coge otro...), para que la entretela se quede adherida a la tela.

Para el montaje de las dos cinturillas (una con la tela original del pantalón y la otra con la tela de contraste) no tengo fotos. Upps!!! Pero es muy fácil si has marcado donde va el tiro y donde va la cadera en cada pieza de cinturilla (por eso era muy importante marcar la "T" de tiro y la "C" de cadera). Van unidas por la parte de las caderas, dejando la parte del tiro de las cinturillas delanteras sin unir. Deberás hacer lo siguiente:

PIEZA DELANTERA (unida por la cadera)  +  PIEZA TRASERA  +  LA OTRA PIEZA DELANTERA (unida por la cadera) 

Así verás que la parte de los tiros de las cinturillas delanteras quedan sin unir! claro! es la parte delantera, lo que nos queda a la altura de nuestro omgliguito para poner un bonito botón! 

Pespuntea las costuras (de las caderas) de las cinturillas y sobrehila los cantos (de aproximadamente 1 centímetro). Plánchalos abiertos y ya las tendrás montadas para colocarlas sobre el pantalón!

ASÍ TENDRÁS: 

• 1 cinturilla con la tela original del pantalón, formada por 3 piezas (dos delanteras y una larga trasera).
• 1 cinturilla con la tela de contraste (forro), formada por 3 piezas (dos delanteras y una larga trasera) .

Os aseguro que aunque parezca un poco lioso esto es algo que se hace en poco tiempo...

Proximamente... ya ponemos la cinturilla en el pantalón!!!

Un besote!

TUTORIAL: PATRÓN DE UNA CINTURILLA CON FORMA (1º)

Pasa igual que los bolsillos. Puede que nuestro patrón de falda o de pantalón no lleve cinturilla y queramos hacerlo con cinturilla, para poder ponernos un cinturoncito bien mono en sus trabillas o también que sepamos que el patrón de la cinturilla de un pantalón que nos queremos hacer no nos vaya a ajustar a la perfección porque como es mi caso, tengo demasiada curvatura en la espalda... Si por ejemplo hemos confeccionado un pantalón del Burda y hemos tenido que estrechar en la cintura, el patrón de la cinturilla no nos servirá, ya que nos quedará holgado. Así, para que podamos hacernos nuestro propio patrón de una cinturilla (que es bien fácil) os dejo estas explicaciones:

CÓMO HACER EL PATRÓN DE UNA CINTURILLA:

 1. CINTURILLA DELANTERA: 

• Colocar nuestro patrón de pantalón delantero (a la altura de la cinturilla, claro está...) sobre un trozo de papel y sujetarlo con alfileres. Cerrar la pinza del pantalón si es que lleva. ¿porqué? pues muy sencillo, cuando lo pasemos a la tela, la pinza del pantalón (confeccionado) la habremos cerrado no?
• Dibujar el contorno de la cintura (línea roja).
• Marcar, de la anchura que queramos que sea nuestra cinturilla (en mi caso esta es de 4 cm) pequeñas líneas paralelas (línea negra superior) a la línea de la cintura. Después unir estos puntos o pequeñas líneas. Así nos quedará una línea paralela con la misma curvatura que la línea de contorno de la cintura.
• Para la línea del tiro: trazar una línea recta (4 cm).
• Para la línea de cadera: trazarla con una regla especial de patronaje curva para caderas. Tranqui! yo no tengo esta regla (reyes magos?) pero se puede hacer perfectamente a mano alzada, dando la misma curvatura que la cadera en el pantalón.

¿Qué marcas son necesarias hacer en este patrón?

• Que es la cinturilla delantera.
• Dónde va el tiro.
• Dónde va la cadera. 

Ya tenemos el patrón de la cinturilla delantera:

2. CINTURILLA TRASERA:

Se hace exactamente igual que la cinturilla delantera.

Sólo una diferencia: debemos marcar en el patrón, para luego cortarlo sobre la tela, dónde va la "TELA DOBLE", ya que no queremos que nuestra cinturilla trasera lleve una costura en el medio ¿verdad? Pues la tela doble va en el tiro (que es el medio del culete). Esto es: a la hora de cortar sobre la tela colocaremos la tela doblada y justo en esa doblez colocaremos el tiro de nuestro patrón de cinturilla trasero. Esto ya lo veremos en otro post!

Aquí veis los dos patrones:

• Patrón de cinturilla delantera
• Patrón de cinturilla trasera 

Así de sencillo...

Gracias y espero que saquéis partido a este tutorial.

OVERLOCK LIDL: VAMOS POR PARTES!!!

Ya os presenté aquí a mi overlock, contándoos también las peripecias de aquel día.

Ahora que ya han pasado unos días, en los que he ido probando y aprendiendo con ella, os puedo ir contando algunas cositas más.

¿Porqué no empezamos conociendo bien qué es lo que tenemos entre las manos?

Para las que puedan andar un poquito perdidas sobre el tema: ¿Qué es una overlock?
Una overlock o remalladora es una máquina que utilizando de 5 a 3 hilos y 1 o 2 agujas permite realizar un remate remallado (sobrehilado) en la prenda en forma de cadeneta, cortando a la vez la tela sobrante, por lo que el acabado es más pulcro y pulido que con un sobrehilado en "zig-zag" (sobrehilado de una máquina de coser convencional). Los remates que hace sirven para telas de todo tipo, por lo que esta máquina es muy útil para trabajar con tejidos de punto y elásticos. También sirve para unir dos telas, ya que cose, sobrehila y corta todo en un sólo paso. Además iremos viendo poco a poco más funciones y aplicaciones de esta máquina, que seguro nos sorprenderá!

Ahora bien, la overlock lo que hace es una cadeneta por ambos lados de la tela. ¿Porqué digo esto? Porque muchas veces se confunde entre una remalladora (overlock) y recubridora (interlock). Y ahora vamos a dar las diferencias...¿Qué es una recubridora?
Es una máquina de similar aspecto a la overlock, que trabaja con 2 o 3 agujas. Realiza una costura recta ( 2 en paralelo) por el derecho de la tela y un remallado por el revés. Es así como están confeccionadas muchas de las prendas que vienen de fábrica. Es ideal también para tejidos de punto y elásticos.

Hay algunas máquinas que son remalladora-recubridora y combinan los dos tipos de puntadas.

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PARTES DE LA OVERLOCK:

EXTERNAS:

TENSIÓN DEL HILO: dependiendo del tipo de costura a realizar y sobre que tejidos estemos trabajando, deberemos cambiar la tensión de cada hilo. Esto se indica muy bien en el manual de instrucciones.

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DEPÓSITO DE RESIDUOS: recoge la tela e hilos sobrantes a medida que la cuchilla los corta. Se inserta en la tapa frontal.

TAPA FRONTAL: Si la abrimos...

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BRAZO LIBRE: como en una máquina de coser convencional...

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  LONGITUD DE PUNTADA: normalmente trabajaremos con una longitud de puntada de 2,5 a 3,5, como en nuestra máquina de coser convencional. Para tejidos finos, utilizar una longitud de puntada más baja y más alta en el caso de tejidos gruesos.

TRANSPORTE DIFERENCIAL: la máquina posee 2 barras dentadas de arrastre. El transporte diferencial nos permite ajustarlo de manera que tengan velocidades diferentes. Para remallar debemos colocarlo siempre en 1. Así:

•  1: se mueven por igual. Para una costura overlock normal.
• >1: para fruncir todo tipo de tejidos.
• <1: para hacer ondas por ejemplo en el bajo de una blusa. Ideal para tejidos ligeros y elásticos.

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INTERNAS:

 CUCHILLA SUPERIOR: esta cuchilla se puede mover como se muestra en la siguiente imágen. Se suele mover para coser costuras decorativas o también para que el enhebrado de las agujas sea más fácil y no estorbe.

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LANZADERA SUPERIOR: en algunos tipos de puntadas (en cada puntada se indica cuando hay que colocarla o no) hay que insertar la lanzadera ( imágen derecha) en la lanzadera superior (imágen izquierda), en vez de enhebrar ese hilo (hilo del áncora superior, el rojo).

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ANCHURA DE LA PUNTADA: hay que diferenciar dos cosas: 

• Botón de regulación de ancho de puntado (ruleta plateada): regula la anchura de la puntada. Sólo podremos regular la anchura cuando trabajemos con una sóla aguja, tanto con la derecha como con la izquierda. Para las costuras overlock en las que hay que utilizar las dos agujas a la vez, no se puede modificar la anchura de puntada. Esta es predeterminada. Cuando utilicé por primera vez la máquina, probándola cuando viene enhebrada con los 4 hilos, por lo que trabaja con las 2 agujas, me volví loca con la anchura de puntada! claro! yo cambiándola y no había manera... hasta que me dí cuenta que sólo se podía cambiar la anchura cuando trabajas con una aguja... pasé media tarde así... qué lista yo!
• Ancho de costura: tiene 2 posiciones:

                                          "S": para realizar todas las costuras overlock.

                                          "R": sólo para los dobladillos enrrollados.

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PRESIÓN DEL PRENSATELAS: esto viene ya ajustado en la máquina para tejidos normales. Pero si trabajamos con tejidos ligeros, debemos disminuir la presión, y si trabajamos con tejidos gruesos debemos aumentarla.

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AGUJAS: el tamaño de las agujas es de 1 a 14. Nuestra máquina dispone de dos agujas. Para algunos tipos de costuras deberemos utilizar las dos y para otros únicamente una. El manual te indicará cuando debes utilizar una o las dos.

Cuando se utiliza una sóla aguja: puedes quitar cualquiera de las dos agujas, pero siempre teniendo en cuenta qué anchura de costura quieres que tenga tu costura. Es decir:

• Aguja derecha: (como en la imágen) Trabajando con la aguja derecha te permite realizar costuras overlock más estrechas (con la ruleta plateada de anchura de puntada de 3mm a 4,5mm).
• Aguja izquierda: te permite realizar costuras overlock más anchas (de 5,2mm a 6,7mm dependiendo del ajuste que le des a la ruleta plateada de anchura de puntada).

 Las agujas deben ir con el lado plano hacia atrás, como en nuestra máquina de coser convencional. Para quitar o poner las agujas mira la siguiente imágen.

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ENHEBRADO DE LOS HILOS: es lo más complicado, aunque tampoco es para tanto... Al quitar la tapa frontal de nuestra máquina overlock, aparecen unos croquis del enhebrado de cada uno de los hilos.

Orden de enhebrado:

1. áncora superior (rojo): algo complicado. Es como el hilo de la canilla en nuestra máquina de coser. Cuando es preciso poner la lanzadera, es aquí donde se coloca (tienes una imágen en el apartado de la lanzadera), prescindiendo del enhebrado de este hilo.
2. áncora inferior (amarillo): algo complicado. Es como el hilo de la canilla en nuestra máquina de coser. 
3. aguja derecha (verde): como enhebrar la aguja en nuestra máquina de coser.
4. aguja izquierda (azul): como enhebrar la aguja en nuestra máquina de coser.

Para enhebrar la overlock es mejor utilizar unas pinzas para que sea más fácil.

jajaja, no me voy a poner a hacer fotitos del enhebrado de cada uno de los hilos y de cada uno de sus pasos porque aburriría a cualquiera... para eso tenéis el manual!!! jejeje

Cada vez que se enhebre la máquina, las tensiones de los hilos deberán ponerse siempre a "0" y una vez enhebrados todos los hilos ya se pueden mover las tensiones... También cada vez que se enhebre la máquina, deberemos crear "la cadeneta" para empezar a remallar con ella de nuevo.

Todo esto parece muy complicado, pero no lo es en absoluto! Enseguida me he dado cuenta de que voy pillando el punto a la máquina... Hay que tener en cuenta de que normalmente no vas a estar tocando cada uno de los botones y ruletas cada vez que cojas la máquina, porque habrá unos tipos de puntadas que utilices más que otros y te los acabarás aprendiendo de memoria! Si veo que algo se me ha pasado aquí, lo comentaré en el siguiente post...

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Proximamente....

Seguiré con cada uno de los tipos de puntadas de la overlock, veremos la diferencia entre cada uno de ellos, para que se utilizan... y algún truquillo! Pero es que antes he tenido que hacer esta entrada para explicar un poco a grandes rasgos algunos conceptos básicos, sobre todo lo que me ha parecido más importante.

Un saludo a todas, muchas gracias por vuestros comentarios, y espero que os haya aclarado "algo"...

TUTORIAL: EL BOLSILLO DE CADERA

Este es un tutorial muy sencillo (es para principiantes) sobre como colocar un bolsillo de cadera en pantalones o faldas. También sobre como hacer nuestro propio patrón de bolsillo. Muchas veces queremos cambiar la forma de bolsillo de un patrón que nos gusta o simplemente el patrón del pantalón que tenemos no lleva bolsillos y nosotras queremos ponerle unos... Basta que queramos hacernos un pantalón del Burda que nos ha gustado pero ala! lleva bolsillos delanteros de plastón y a tí no te gustan. Verás que fácil es solucionar esto...

¿os quedáis a ver el paso a paso?

COMO HACER EL PATRÓN DE UN BOLSILLO DE CADERA:

Lo tenemos que hacer a partir del patrón delantero de nuestro pantalón. La línea oblícua marcada sobre el delantero del pantalón nos indica dónde irá colocado el bolsillo y la forma del mismo. 

 Para dibujar el patrón de nuestro bolsillo debemos colocar un trozo de papel, sujeto con alfileres, debajo del patrón delantero del pantalón con la pinza cerrada con unas alfileres.

1. Dibujar el contorno superior (contorno de cintura) hasta unos centímetros más a partir de la línea oblícua.
2. Dibujar el contorno derecho (contorno de cadera) hasta determinar la profundidad que queramos del bolsillo. (que nos entre la manita).
3. Dibujar con forma redondeada lo que va a ser el saco del bolsillo.
4. Marcar la línea oblícua en nuestro bolsillo, al igual que la tiene nuestro patrón de pantalón delantero.
5. Marcar la dirección de la tela como en el patrón delantero de nuestro pantalón. Esto nos ayudará a cortar la tela después en la dirección correcta.

Creo que con esta imágen se puede entender perfectamente. Yo aquí ya lo tengo cortado y te muestro como "casa" el patrón del bolsillo con el patrón delantero del pantalón. Así debe quedar! Y ahora estarás diciendo, pues no te casa en la parte de arriba maja...!, tranquila...! eso es porque la pinza en el patrón del pantalón no la tengo cerrada con alfileres cuando tomé esta foto... 

  COMO CORTARLO EN LA TELA:
En este caso yo lo hago con dos telas. Utilizo una tela de contraste para lo que sería el forro.
El patrón se marca siempre por el revés de la tela y con la tela doblada (para que nos salgan 2 perfectamente iguales). No vaya a ser que los hagamos por separado, con la tela sin doblar, primero uno y luego otro y en uno nos entre el móvil y en el otro podamos meter hasta el portátil, no, eso no! (eso es un apunte chorra mío para reirme un rato... ;)

• Para obtener la parte del bolsillo que irá por fuera (con la tela original del pantalón): debemos marcar sobre el revés de la tela y con la tela doblada el patrón entero, sin tener en cuenta la línea oblícua.
• Para obtener la parte del bolsillo que irá por dentro (vamos a llamarle forro): debemos doblar por la línea oblícua que tenemos en nuestro patrón y marcarlo así, como en la foto siguiente. Todo esto también por el revés de la tela y con la tela doblada.

  Tendremos algo como en la siguiente imágen:

• 2 bolsillos cortados "enteros" (sin doblar por la línea oblícua) con la tela original del pantalón. Uno para cada lado.
• 2 bolsillos cortados por la línea oblícua que serán los forros de nuestros bolsillos. Uno para cada lado.

 CÓMO CONFECCIONARLOS:
Para colocar los bolsillos no podemos tener cerradas las costuras laterales del pantalón, pero las pinzas delanteras, si es que lleva, deberán estar cerradas.

1. Colocar derecho con derecho, el delantero del pantalón y el forro de nuestro bolsillo. Hacer coincidir las líneas oblícuas. Casar con alfileres y pasar hilván (si quieres puedes pasar el pespunte sin pasar ningún hilván).

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    2. Pespunteamos por la línea oblícua para unir las dos telas (pantalón y bolsillo). Recortamos el exceso de tela de nuestro pantalón, dejando un pequeño margen de costura que sobrehilaremos (los dos márgenes juntos). ¿Véis la diferencia entre la foto de arriba y la de abajo? Pues esa tela es la nos sobra y hay que cortar!

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     3. Metemos hacia el revés del pantalón (yo lo llamo voltear) el forro del bolsillo. Yo en la siguiente imágen únicamente lo tengo doblado para que sea más visual, pero deberéis meterlo hacia dentro, revés del pantalón con revés del forro de nuestro bolsillo.

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     4. Esto es importante para un acabado bien chulo y pulcro. Debemos coger un hilván por el canto de la línea oblícua, sacando hacia afuera, con la propia aguja con la que estamos hilvanando, la costura que une nuestro pantalón con el bolsillo. Es importante que el forro del bolsillo no se vea por el derecho del pantalón.  Sobre todo si estamos trabajando con una tela de contraste se notaría mucho! Por eso hacemos este paso, que tan sólo te llevará 5 minutos. Es sólo un consejo...

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     5. Ahora pasamos unos pespuntes decorativos en el canto oblícuo de nuestro bolsillo. Yo he pasado dos paralelos, y como en mi máquina de coser no se puede poner una aguja doble (gemela) para hacerlo a la vez y que quede paralelo pues me apaño con un truco. Utilizo el prensatelas para cremalleras normales. Este prensatelas tiene dos agujeros para pasar la aguja mientras coses, uno a la derecha y otro a la izquierda y según coloques el prensatelas puedes coser por la derecha o por la izquierda. Je, je no sé si me explico... Primero paso un pespunte muy pegado al canto con el agujero del prensatelas derecho y después sirviéndome el pespunte anterior como guía para que me quede paralelo, lo hago por el agujero izquierdo del prensatelas. ¿se vé en la imágen a lo que me refiero con toda esta parrafada?

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 Sólo nos falta colocar la otra parte del bolsillo.
En la imágen siguiente: a la izquierda nuestro bolsillo aún sin colocar y a la derecha lo que hemos hecho hasta ahora pero por el revés.

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    6.  Colocamos derecho con derecho, el bolsillo con el forro del bolsillo ya colocadito en el pantalón. Casamos con alfileres todo el contorno.

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     7. Pespunteamos y sobrehilamos los cantos juntos, dejando un pequeño margen de costura.

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Ya tenemos nuestro bolsillo confeccionado!

Ahora sólo falta cerrar la costura lateral del pantalón y claro! hacer el bolsillo del otro lado...

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Ha sido mi primer tutorial por lo que os pido que si algo no se entiende bien por favor me lo hagáis saber para poder rectificarlo. He querido hacerlo muy pasito a pasito para que se entienda todo bien y aunque igual parece que algunos pasos podría habérmelos ahorrado por obvios, no son tan obvios cuando estás aprendiendo a coser...

Gracias y espero os sirva para algo...